聖境Seeker

(摩訶菩提大塔的園區中，並非全都屬於佛教的文物，陰暗的樹蔭處與園區外的世界都是印度教的天下。)

文｜圖：林許文二＆陳師蘭

　　火車搖搖晃晃地在清晨六點停在迦耶，我們換了柴油三輪車往菩提迦耶進發。菩提迦耶是印度東部一個微不足道的小村落，小到地圖上幾乎無法標出它的名字。若不是二千五百年前，悉達多被它平靜的自然風光所吸引，在此精進思維而成等正覺，這裡也不過就是印度成千成萬 平凡小鄉村中的其中一個罷了！可是現在的菩提迦耶是何其熱鬧啊！各國的寺院像火焰似地多采多姿地建立起來，街上穿梭著日本和歐美的 觀光客，偶爾有比丘出現，便吸引了人們好奇的目光。尼連襌河依舊是當地居民的生活重心，只是少了青年苦行者悉達多，卻多了嬉鬧戲水的孩童和洗衣的婦女。

　　儘管河流對岸的苦行樹林間更接近佛陀時代的風貎，但菩提迦耶最重要的遺蹟卻仍是巍然向天際伸展的摩訶菩提大塔（Mahabodhi Temple）—因為它見證著 佛陀的正覺和後世佛教在印度復興的一大勝利。西元十一世紀左右，由於回教徒的入侵，以及本身教義儀軌與印度教漸行漸近，而日益失去了自己獨特的智慧原味，佛教在民間急速地衰微，再加上原本護持佛教的主力—王室貴族因為政權更迭無法再給予穩定與實質上的支持，於是各個佛法修學中心開始走上荒蕪的命運。此時的菩提迦耶幸運地受到海外緬甸教徒的照顧，而得以延長法脈，兩塊分屬於1035年和1086年的石碑銘文，說明了緬甸皇室維護修整菩提大塔的大略歷史，而在緬甸也有發現石碑記載了兩位國王曾在十一到十二世紀時，致力於推動兩項寺院重建的工作。

　　西元1158年，回教大軍首次大舉入侵菩提迦耶，迫使大部份的僧侶逃往尼泊爾和西藏尋求庇護，留下來的極少數人就在戰事緩和時努力重建寺廟；西元1234年，一位西藏比丘前來參訪菩提迦耶，之後陸陸續續有僧侶回來淨住，並重建了以往的禮敬儀式，一直到十三世紀末，這裡都還有大約三百名的比丘，在艱困中力求佛法的傳衍。

　　但是到了十六世紀，摩訶菩提大塔卻漸漸被印度教的濕婆派（Saivite）信仰者佔領，他們將塔中的佛像搬出，換上了猙獰的印度教神像，而當時的回教政權竟不聞不問地默許了這種侵佔行為。西元1870年，英國在此進行考古工作，挖掘出大量的佛教文物，但英人為了政治的穩定依然拒絕承認菩提迦耶是佛教的文化遺產；直到1891年，一位斯里蘭卡的佛教徒－達摩波羅（Anagarika Dharmapala）建立了摩訶菩提協會，結合世界各佛教國家大力奔走爭取，努力了數十年，終於在西元1949年印度政府才判定這片遺蹟是屬於佛教的聖地。

　　自此再也沒有人可以抹滅「菩提迦耶是釋迦佛陀正覺成道之處」的事實，這是佛教在印度重新萌芽的一個重大契機。

　　漫步在大塔遺蹟區中，清風拂來，指揮著樹葉沙沙合唱；幾座印度教神像坐在大樹濃蔭下，面前舖撒著數蕊花朶，幾縷清香，顯示它們仍在這裡接受人們的祭儀。

　　蓮花池畔，一位裸露著上身的婆羅門，頭髪散亂地盤在頂上，正蹲著生起火來，舉行小小的火祭，當今困苦的人心依舊強烈的渴求救贖，因此虔信神力的印度教勢力依舊盤據在菩提迦耶的天空中，那祭祀的烈火與青煙，燻得來此朝訪的佛子們雙眼迷濛……。

　　因緣如風，聚散無常，原是法的必然與世間的真相，即使是人天的導師－佛陀也沒有辦法保證祂的崇聖教說能在印度的國土上，代代青翠而長盛不衰；那麼，被綑綁在冥黯無知中的我們，又是為了抓住什麼而常在苦中作樂不願放手呢？

（千百年來，不知有多少人來往越渡過尼連禪河，而那真正滅除身心染汚的人，只有佛陀！）

　　佛陀在決定放棄無義的苦行後，曾軟弱無力地沐浴在水光嶙洵的尼連禪河中，之後專精思維而達至身心的覺悟；我們何時才願意放下無明的知見，好好洗淨深藏在心中的染污塵垢呢？或許，得等到那緊緊綑綁著「人心」的繩索逐漸鬆脫無力的時候，我們才能遠離繫縛，找到那可以洗除心靈污垢的沐浴之河吧！

　　把佛陀的教誨放進行囊中，我們繼續整裝上路，尋找屬於我們的河！